(熱)關于拍攝方案
為了確保事情或工作能無誤進行，常常需要預先準備方案，方案可以對一個行動明確一個大概的方向。那么大家知道方案怎么寫才規范嗎？下面是小編整理的關于拍攝方案，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
關于拍攝方案1
1、工地夜景
工地，一般指在野外施工的水庫、電站、礦山、橋梁、工廠、樓房等，拍攝方法要注意以下幾點：
（1）根據工程特點，確定拍攝角度，應該事先在白天了解有關的情況及夜晚活動的規律；
（2）選擇恰當拍攝時機，拍攝這類題材最好在工程達到高潮的階段，大規模的緊張工程面貌基本看得出的時候；
（3）注意用周圍的自然條件--山、水、樹木、橋梁、建筑物等；
（4）天空感光不宜過多；
（5）在表現場面時，角度宜高不宜低；
（6）可采用一次或多次曝光。
2、城市街道夜景
拍攝街市街道可在節日或平時夜間攝影，一般在節日進行較好。因為節日期間，各街道、商店和市容、櫥窗進行的整理和布置。較大的建筑物也都增添了彩燈、霓虹燈和標語，拆除現的畫面會顯得更加繁榮和美觀。
選擇角度要適當，過高和過低的角度，都易使路旁樓房變形。照相機的安放點應選擇不易被沖撞和不妨礙交通的地方，選擇地段應是燈光集中、車輛集中、樓房集中和具有某些特點的地方比較好。
3、拍攝焰火
拍攝夜景的焰火，不能象拍攝工地那樣輕松，較為緊張些。拍攝焰火的全部過程，半照相機架好，等焰火將要升放時，打開B門，任其在拍攝范圍以內的夜空中開花、飄蕩，直至熄滅，使整個過程記錄在底片上。
拍攝部分，等焰火開放后，將要開花或開花時打開快門，拍攝最有代表性的一剎那。可用多次曝光法拍攝，用同一張底片，分兩次或多次曝光。一拍攝焰火，曝光時間可短些，一次拍攝地面景物，曝光時間可長些。
另外，還可以和兩張底片分開拍攝，即一張底片拍焰火，另一底片拍攝地面景物和人物。曝光時間各不相同，沖出后，再把兩張片底迭在一起套放，注意要拍的焰火和景物都不要拍在底片當中，最好焰火靠底片上端，景物靠底片下端，這樣兩張底片合在一起放大時省去許多麻煩。
4、拍攝月景
拍攝月夜景色，可以采用以下幾種方法：
（1）用長時間曝光，單獨拍攝在月光照射下的景物；用短時間的曝光，單獨拍攝月亮，然后把兩張底片迭合在一起放大。
（2）在一張底片上進行曝光時，用手在鏡頭上把月亮遮住（最好在拍攝前先試一下，以防止連景物也擋掉），待曝光至最后幾秒種時，再將手移開，讓月亮在底片上曝光。
5、拍攝夜景加人像
在晚上，拍攝夜景人像也是很有意思的，是生活攝影的別有一格，拍攝方法也比較簡單，容易掌握，可分一次拍攝或兩次曝光。
（1）一次拍攝
由于在夜間拍攝，人像的光源往往很弱，所以必須用輔助光作為人像拍攝的光源（如閃光燈等）。拍攝時光圈不要大，可用F/5.6或F/8光圈，因為光圈大，夜景的后景容易模糊。
（2）兩次曝光
如果我們當拍攝夜景的畫面背景燈光很弱時，可分兩次曝光。第一次先將夜景曝光，然后第二次拍人像時再加閃光燈曝光，這樣拍攝夜景人像較為理想。
6、夜景攝影注意事項
在拍攝夜景的時候，應注意幾個問題：
（1）防止照相機移動
在進行長時間曝光時，相機一定不能有絲毫移動，要擰緊在三腳架上或放在平穩牢固的地方。撥光圈、按快門等一系列操作，都要小心。因為一張底片經過兩次以上的曝光，略有微動，景物也會出現模糊和重迭現象，一幅照片即產生了極微小和重迭現象，放大時就會明顯地暴露出來，而導致失敗。在進行一次曝光時，也不要忽略這一問題，因為這是夜景攝影常常容易發生的問題。
（2）防止光線直射鏡頭
快門開啟后，強烈的光線直射鏡頭，容易產生光暈，造成整個底片的失敗，因此在取景時要仔細觀察，有無強烈光亮直接鏡頭（遠處光亮無防）。在拍攝過程中，也要提防有突如其來的強光出現（如突然照射過來的汽車燈、行人的手電筒）。倘若快門已打開，可臨時用鏡頭蓋或帽子遮擋一下。
（3）光圈和焦距的使用
拍攝夜景，光圈的運用很重要。光圈大小，影響曝光時間的長短，也影響景物的清晰程度。有些夜景無法用照相機精確地測定距離，只好用較小光圈增大景深范圍的辦法來彌補。在一般光線下拍攝夜景，光圈可縮小到F/5.6~F/8。如遇到光線亮一些，如果景物在長時間內不會有任何變動，光線也不減弱，可采用小一些光圈，把曝光時間延長，如果采用多次曝光，也可根據光亮的強弱，用光圈來調節。
測定距離問題也不可忽略，一般拍大場面，把距離放在無限遠即可，但如拍中景、近景，就要把距離對清楚。通常使用辦法是有一人站在被拍攝的'物體旁，把手電筒打亮測定，或選擇靠近的燈光，較明亮的東西進行測定。但絕不可采用多次曝光過程中，拍近景對一次距離，拍遠景再對一次距離，這樣會使底片結像模糊不清，或出現兩個影子的毛病。只能計好景深，盡可能將人物和北景拍攝清楚。
7、拍攝夜景的器材和工具
（1）一般業余攝影愛好者使用國產和進口的相機都裝有B門設備，對于攝影愛好者拍攝一般的夜景，也足夠應用了。進口的單鏡反光相機就更好用了。但是全自動機的簡易相機，是較難拍夜景的，因它沒有延曝光裝置。
（2）快門線和鏡頭蓋
夜景攝影，在一般情況下，曝光時間較長，如用手指按動快門按鈕，稍有震動，就會造成影像重迭。因此，快門線與鏡頭蓋是夜景攝影不可缺少的器材，凡曝光數秒種的，可使用快門線，感光時間更長的，或多次曝光，使用鏡頭蓋比較方便。
（3）三腳架
拍攝夜景，三腳架是不可缺少的輔助工具，在長時間曝光和多次曝我時，要求照相機一點不移動，最好的辦法是把照相機固定在三腳架上。
（4）其它零星器材
如手電筒、遮光罩等都要事先備齊，手電筒可照明測定距離，撥動快門、光圈或尋找零件等方面用。
遮光罩在拍攝夜景中，也有一定作用，如遇到雨天或光線雜亂時，戴上遮光罩，可使鏡頭不受潮濕和避免光射入鏡頭內。
以上是夜景攝影的最基本的知識，我們必須要進行不斷的實踐，才能更好地掌握和提高。
關于拍攝方案2
拍攝方法
1.測光：人像用點測光或中央重點測光，風景用矩陣測光
2.對焦：
拍群體人像用自動區域自動對焦
拍單個人像：用單點自動對焦、動態區域自動對焦或自動區域自動對焦
若要突出單個人像：用單點自動對焦
3.曝光：
晴天ISO 200以下、曝光補償（-1/3EV）
陰天ISO 400，曝光補償（-1/3EV）
晚上is0400-iso1600，正常曝光
4.動態：
暗處拍明處或明處拍暗處時用高動態HDR
一，下午拍人像，側光，套頭在廣角端用F8的光圈，50MM長焦端用F10的光圈，這樣成像很清晰，銳化加5
二，ISO800等于把閃光指數提升到2.8倍，光線充足下，高感表現也不錯的，弱光下的高感才會弱
三，固定相機，放慢快門速度，轉動對焦環，可以拍出視角大小變化的模糊效果
四，白天拍攝沒必要高ISO，ISO大了噪點多，特別是夜景，3200ISO的噪點是無法忍受的
五，優化設置用的標準模式吧，銳度+3，飽和度+1，對比度+1，A檔，白平衡自動。
六，建議把光圈調小些，ISO調高些，把快門提上去，否則精彩瞬間給拍糊了，那才叫揪心
七，在你機器已經最大光圈的前提下，ISO最多調到你的安全快門就可以了。
什么是安全快門？就是你所采用的'焦段的倒數……例如55MM的安全快門約等于1/60S
八，據說55端的鏡頭銳利度最佳光圈是F11
九，關于M檔：
1、根據天氣和現場光線設置ISO感光度，感光數值越低越好（按住相機左側“Fn”鍵后，用右手拇指撥動“指令撥盤”即可調整感光數值）；
2、根據現場光線和拍攝意圖設定光圈值（按住相機右上方的“曝光補償”按鈕后撥動“指令撥盤”調整光圈數值）；
3、最后再直接撥動“指令撥盤”調整快門數值即可，快門數值設置時要查看取景器里顯示的曝光補償顯示，曝光減0.3至0.7稍好。
十，d5100的色彩和銳度還是不錯滴！
十一，相機設置：銳度3，對比度1，飽和度1
人像銳度4，風景銳度7
十二，照片對比度高會導致陰影細節損失較多
十五，建議：買到副廠鏡頭的同學們多用M檔拍攝，解決原廠機身對副廠鏡頭在等焦距條件下故意縮短曝光時間造成成像色彩偏淡的問題。
十六，35 1.8G，此頭最佳成像光圈在F5.6-F8之間
十七，不是抓拍的問題哦，1/5的快門你怎么抓也抓不到的，想抓拍人怎么說也要1/30才能保證整個人不會完全糊掉……
十九，M檔是全手動檔，可以通過調整光圈ISO快門速度任意組合來改變曝光值，無需曝光補償，軟件可能這樣設計，也不算什么大問題
二十，M檔下，你光圈和快門都由你親手去決定……還要去補嘗什么呀？不夠什么就改什么就行了……還要相機幫你呀……M檔，相機不幫你……只幫你測光
二十一，在A擋調曝光補償，快門會變，估計機器是靠改變快門時間來完成曝光補償的改變，因此在手動擋光圈快門都由你確定的情況下，曝光補償自然是不會有效果了
二十二，如果只是為了拍夜景可以用長時間曝光的方式曝光時間4秒左右ISO100這樣出的片清晰明亮但是移動物體會模糊在拍攝夜間移動物體的時候才調高ISO但不建議超過3200，一般1600夠用了
單反相機各個鏡頭焦段的用途首先要說明的是。焦段對各種相機都一樣的，10mm左右的焦段，是超廣角焦段。主要用于風景攝影，紀實攝影等，照出來的角度非常大，很有沖擊力
24mm左右的焦段，是小廣角，主要用于風景攝影，紀實攝影等，旅游紀念照用這個焦段不錯
50mm左右的焦段，是標準焦段，視角平易近人，變形少，主要用于風景攝影，人像攝影，紀實攝影等
85mm左右的焦段，是中焦段，這個焦段主要用于拍人像，靜物等
200mm左右的焦段，是長焦段，這個焦段常用于抓拍，特寫等
500mm左右的焦段，是超長焦段，這個焦段就可以打鳥了，也就是拍鳥
500mm以上的超長焦，打鳥更方便，隔一個操場遠偷拍很輕松
長焦，超長焦還經常被用在體育攝影
這樣在運動場邊上就可以拍運動員特寫了。
各個焦段的用途，并不局限，關鍵還是看自己的發揮和想法。
有時候拍人像也可以用超廣角之類的，會有意想不到的效果。
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